Virkeligheden træder ind på catwalken
Foto: Copenhagen Fashion Week og AOP
INTERVIEWS

Derfor er skønhedsidealet på tilbagetog

Den høje, slanke, hvide, unge model er på retræte. I stedet bruger modehusene sorte, drengede, lave, brede og transseksuelle modeller, og nogle af designerne har helt vinket farvel til modellen til fordel for ‘almindelige’ mennesker på catwalken.

Catwalken betrædes nu også af 'almindelige mennesker'

Tøjet var tilpas mode-rigtigt outreret og tilpas klædeligt kedeligt ved den seneste københavnske modeuge, der viste de danske designeres bud på forårskollektionen for 2017. Præcis som dansk mode plejer at være det og altid har været det.

Men én ting var markant anderledes: modellerne. De plejer at være høje, slanke, hvide og unge, og det var de også under Copenhagen Fashion Week. Denne gang var der bare også modeller, der var lavere, bredere, mere drengede, mørkere, ældre, og nogle af dem var slet ikke modeller, men – no offence, kære modeller – ægte, almindelige, rigtige mennesker, der kan mere end at se godt ud.

Black Models Matter

Både hos Ganni og Mark Kenly Domino Tan var der herremodeller, der viste kvindetøj, under den seneste Copenhagen Fashion Week, hvor de danske designere fremviste deres S/S 2017-kollektioner, mens flere modehuse havde sorte modeller på catwalken.

Saks Potts brugte den korthårede Caroline Clante, hvis krop også er kortere end de fleste modellers. Hun er nemlig kun 166 cm høj. Og de danske designere er ikke ene om at tilvælge den ‘anderledes’ model. Faktisk ser man det hos nærmest alle de store modehuse – eksklusive som highstreet – man ser det i kampagner, på catwalken, på Instagram og på forsiderne af modemagasinerne.

LÆS OGSÅ: Blev angrebet med syre – nu skal hun på catwalken under modeugen i New York

Se billederne fra de forskellige show og kampagner nederst i artiklen…

Da italienske Moto Guo viste sin S/S 2017-kollektion, havde alle modeller fået sminket akne i hovedet, og efter den sorte model Ashley B. Chew begyndte kampagnen Black Models Matter, besluttede blandt andet designeren Zac Posen sig for at bruge flere sorte modeller i sine shows. Det resulterede i, at 25 ud af 33 modeller til hans A/W 2016-show var sorte.

Også de ældre modeller har entreret modeverdenen, hvor 70-årige Eveline Hall har været model for Jean Paul Gaultier, & Other Stories og IN (se billederne HER). Modellen Ashley Graham har sat gang i en plussize-bølge, som Christian Louboutin hoppede med på, da han reklamerede for sin nye læbestift.

Eksemplerne på, at den klassiske model er på tilbagetog, er talrige. Men hvad er der sket? Hvorfor er mørke modeller in? Hvorfor ser vi nu også bredhoftede piger med barm i kampagnerne? Hvorfor må herremodeller vise pigetøj?

Det handler om dig

IN satte modeforsker Else Skjold fra Designskolen Kolding i stævne. Hun peger på flere årsager.

– For det første er verden blevet større. Vi er gået fra en tid, hvor al kultur – herunder mode – blev defineret i Vesten, til nu, hvor især BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina, red.) og Afrika er begyndt at fylde rigtig meget, fordi de har fået flere penge. Det er ikke os i Vesten, der bestemmer alt mere, så der vil komme andre skønhedsidealer, og der vil komme flere bud på, hvad tøj er for noget. Og det kan vi lige så godt lære at leve med, siger hun.

– Tag Dolce & Gabbana, der er begyndt at lave hijabber og abayaer (en hijab er et tørklæde, der dækker hovedet, mens abayaen er dens kropslige pendant, red.), fordi det arabiske marked er kæmpe, og der går kvinder altså med tørklæde, siger hun.

Se billederne fra de forskellige show og kampagner nederst i artiklen…

Ifølge Else Skjold er det den samme ændring, vi ser på modellerne. Asiater vil altså have asiatiske modeller, afrikanerne afrikanske og så videre.

– Og det har man sådan set også haft i en årrække. Da Vogue skulle udgives i ikkevestlige lande, fandt man ‘lokale’ modeller, men de skulle være så vestlige som muligt. Asiatiske modeller skulle have store, runde øjne, afrikanske skulle have smalle hofter. Men det er jo bare ikke sådan, de fleste asiater eller afrikanere ser ud. Det er den ‘vestligficering’ af modellerne, der langsomt er ved at udfase sig, siger hun. Men hvordan forklarer det brugen af bredere, lavere eller ældre modeller?

– I dag er det mere in at sammensætte en garderobe, der passer til din stil og krop, end at følge moden. Vi har fået forstoppelse af trends, og vi gider ikke skulle dikteres ned i det samme tøj alle sammen. Det handler i stedet om at finde noget tøj, der passer til din stil, og som klæder din krop, ligegyldigt hvilken krop du har. Tyk, tynd, høj, lav, hvid, sort, ung, gammel. Fordi moden har været så fokuseret på idealer, har der været ‘de samme’ meget ensartede høje, slanke, hvide, unge modeller i ‘det samme’ meget ensartede tøj over det hele. Nu har vi fået nok af det, og så ændrer modellerne sig. Ligesom moden gjorde det efter new luxury-trenden i 00’erne med logoer over det hele, der blev til en mere subtil luksus, siger Else Skjold. Men der er også et forretningsaspekt i det, mener hun.

– Der er jo også penge i at skille sig ud for modehusene i en tid, hvor vi bliver bombarderet med reklamer i magasiner, på nettet, i tv og på de sociale medier. Hvis alle modellerne er slanke, høje, hvide og unge, ser du den model, der er sort, transseksuel eller har akne i hele ansigtet, siger hun.

– Desuden er det en god måde at positionere sig på som et mangfoldigt modehus.

Se billederne fra de forskellige show og kampagner nederst i artiklen…

Modeller er so last season

En af de ting, vi traditionen tro kommer til at tale rigtig meget om i november, er H&M’s designsamarbejde med et eksklusivt modehus. I år er det parisiske Kenzo. Da den svenske highstreet-gigant i samarbejde med Kenzo præsenterede deres kollektion, var det på modeller, der ikke er modeller.

Kampagnemodellerne var studerende, digtere, dj’s; sorte og hvide og uden ‘de rigtige hoftemål’ – altså almindelige mennesker. Calvin Klein har også brugt ‘ægte mennesker’ i deres kampagner, hvor den 75-årige Vogue-stylist Grace Coddington, popstjernen Justin Bieber og rapperen Young Thug poserer side om side. Sidstnævnte endda i husets kvindekollektion.

Tendensen ses også herhjemme, hvor modehuset Kokoon har besluttet at bruge inspirerende kvinder som modeller, fx en specialist i islamiske studier, en grafisk designer og en kvinde, modehuset betegner som ‘ældre og mere vis’.

Se billederne fra de forskellige show og kampagner nederst i artiklen…

Og for at vende tilbage til den seneste danske modeuge var det bl.a. skuespillerne Ghita Nørby, Ellen Hillingsø og Stine Stengade, der gik på designer Nicholas Nybros catwalk, mens Tatiana Andersen Camre, der står bag T.A.C., brugte både balletdansere og børn som modeller. Men hvad er det et symptom på?

– Vi har i en årrække haft en modebranche, der ikke har fokuseret på ‘brugervenlighed’. Den har handlet om idealer, og et eller andet sted er kundernes behov blevet glemt. Man har så at sige standardiseret sig selv ihjel. Her i Skandinavien har vi undersøgelser, der viser, at kvinder over 40 år er frustrerede, fordi de ikke kan finde noget tøj, der sidder pænt på dem. Modehusene er ved at opdage det, og der er jo masser af penge i alle dem, der ikke passer modelmålene, siger Else Skjold.

– Spørgsmålet er så, om tøjet så egentlig passer os bedre, fordi modellerne er ‘almindelige’ mennesker. Men modehusene har i hvert fald opdaget, at de bliver nødt til at henvende sig i et andet sprog til forbrugeren, siger hun.

Men hvorfor er det ikke ‘nok’ for modehusene at bruge sorte, brede eller transseksuelle modeller?

– Fordi de stadigvæk er modeller med ideal-kroppe. Vi vil hellere have noget, vi kan relatere til.

Vil vi som forbrugere også hellere se på nogen, der kan mere og andet end at se godt ud?

– Det er der slet ikke nogen tvivl om.

LÆS OGSÅ: MODESERIE | 70-årige Eveline Hall i dansk design

Paradigmeskift

Man kunne godt tænke, at hele bølgen af modeller, der ikke er høje, slanke, hvide og unge, og modeller, der slet ikke er modeller, som pludseligt ramte catwalken, ville ramme med et brag og så flyde tilbage i det store hav igen, som bølger oftest gør det. Men det vil den ikke ifølge Else Skjold:

– Nej, det tror jeg ikke. Man plejer at sige, at en megatrend – og det vil jeg kalde det her – varer 10 år, men jeg tror, det her er mere grundlæggende. Modebranchen er lige nu i en brydningstid, og det er selvfølgelig svært at sige noget om, hvor vi lander. Men vi ser det flere steder lige nu. De klassiske sæsoner med modeuger, seks måneder før tøjet lander i butikkerne, er totalt i opløsning; nye brands crowdfunder til shows, et brand som Vigga, der laver økologisk babytøj, sælger det på abonnementsordning, så du ikke ejer tøjet, men låner det i den tid, dit barn kan passe det, og vi er i højere grad begyndt at reparere vores tøj. Vi snakker om bæredygtighed som aldrig før. Der er ved at ske noget, siger hun og tilføjer:

– Og så er der penge i diversitet.

Se billederne fra de forskellige show og kampagner her i galleriet:

Catwalken betrædes nu også af almindelige mennesker

Forkæl dig selv med et abonnement på IN og få en eksklusiv gave - KØB HER

Læs mere om: