Der er gået politik i moden
Foto: Mondadori, AOP & PR
TRENDS & STYLING

TENDENS | Der er gået politik i moden

Donald Trump som amerikansk præsident, et EU uden Storbritannien og den generelle politiske højredrejning i den vestlige verden har fået stor betydning for moden – både visuelt og økonomisk. Den bliver kulørt og ekstravagant som modsvar til politiske ‘mørke tider’, og designerne går på rov i de historiske arkiver og genfortolker den nationale symbolik og æstetik, som fx Mulberry har gjort det med de engelske skoleuniformer og Ralph Lauren med det ærkeamerikanske westernlook.

Politisk uro sætter sit præg

Det seneste år er populært blevet udråbt til at være et af de værste i nyere tid. – Kan 2016 ikke snart skride ad helvede til? spurgte Madonna i et tweet lige før nytår. Det var et krigerisk år – tænk på den forfærdelige borgerkrig i Syrien – og den vestlige verden blev ramt af blodige terrorangreb. 32 mistede livet i Bruxelles’ undergrund, menneskemængder i Nice og Berlin blev torpederet af lastbiler, mens musikken blev afløst af skudsalver på en homonatklub i Orlando.

Det er statistisk ikke værre, end det plejer at være, men sociale medier, nyhedskanaler med nonstop sendetid og den stigende globalisering har gjort os ekstra oplyste, opmærksomme og derfor bange. Især for ‘de andre’. Det har resulteret i en form for nynationalisme, vi herhjemme oplevede, da valgresultaterne tikkede ind i sommeren 2015 og gjorde Dansk Folkeparti til landets næststørste parti. Et års tid senere stemte briterne sig ud af EU, mens amerikanerne stemte sig til en mur langs grænsen mod syd med den nyligt indsatte præsident Donald Trump som bygherre.

Og den politiske uro har også sat sit præg på moden, som ofte bliver et spejl på strømninger i samfundet. Det har vist sig i virkelighedsflugt med den ekstravagante ‘more is more’-trend og en farverig påstået optimisme. Nogle designere blander sig direkte i debatten, og nogle modehuse giver forbrugerne en stemme med statement-T-shirts, mens designere andre steder i verden kæmper en decideret patriotisk krig – direkte på catwalken.

Foto: Mondadori, AOP & PR

Den kreative klasse er ikke begejstret for at have fået Donald Trump som leder, og designernes oprør består bl.a. af glade farver og en leg med det æstetiske arvegods. Designere på stribe har afvist at klæde Melania Trump på, men bl.a. Tommy Hilfiger og Dolce & Gabbana har ingen problemer med USA’s nye førstedame. Hun dukkede op til en kandidatdebat i denne Gucci-silkebluse med navnet ’Pussy Bow’ til stor morskab for modepressen, hendes mands berømte citat ’Grab ’em by the pussy’ taget i betragtning.

Ekstravagant virkelighedsflugt

– Det politiske påvirker moden. Man taler fx om en politisk-økonomisk påvirkning af moden, hvor vi lukker os mere til i krisetider, som vi har set det under fx den seneste finanskrise, siger Dorrit Bøilerehauge, der er ekspert i mode og rådgiver i branddesign.

Hun ser en tendens i moden, der kan læses som et svar på den politiske højredrejning:

– Det kan ske, at man bliver mere kreativt ekstravagant, fordi hele modeverdenen generelt har et andet verdenssyn end det nationalistiske. I den kreative branche er man typisk mere værdiliberale, globalt orienterede og vil gerne udtrykke sig kreativt, farverigt og visuelt. Så det bliver et modsvar til de mørkere tider, som man i den kreative klasse ser højredrejningen som, siger hun.

Foto: Mondadori, AOP & PR

Gucci er et af de modehuse, der har fået stor succes med en ekstravagant, dekadent og teatralsk æstetik, som ifølge modeeksperter reprænsenterer en virkelighedsflugt.

Så det er en måde at bruge moden politisk til at sige, at man ikke er nationalist?

– Ja, lige præcis. Det er en form for oprør.

Den fortolkning bakkes op af flere internationale eksperter, blandt andet trendforecaster Li Edelkoort. Hun havde, mod politiske eksperters forventning og meningsmålingernes data, allerede i sommer forudset, at Donald Trump ville vinde det amerikanske præsidentvalg. Til tv-stationen Deutsche Welle siger hun, at vores måde at klæde os på allerede er påvirket af højredrejningen:

– I tider med frygt i store dele af verden har moden en tendens til at blive meget ekstravagant. Jeg tænker på, hvordan historien får comeback med fx tournuren (en form for underkjole, der giver et voluminøst bagparti, red.), den landlige almues ærmer og de puritanske kraver. Teatralsk tøj bliver afgørende, siger hun.

LÆS OGSÅ: Sæsonens 10 smukkeste mode-kampagner

Det er allerede ved at ske. ‘More is more’-trenden er fremherskende, som du også kan se i modeserien på side 52, og stærke, glade farver som grøn, gul og lyserød har domineret catwalken sammen med grafiske print i hobetal. Alt sammen som en form for påstået optimisme, en benægtelse af fakta og måske ligefrem en kreativ virkelighedsflugt.

– Vi har jo set, at den her luksusboheme, som fx Gucci står for, hvor en designmæssig fællesnævner er mange print, mange farver og mange mønstre, har ligget og skvulpet, og den hænger på og bliver egentlig bare større for hver sæson. Det er en mode, der maler et fantastisk maleri, nærmest som romantikkens skønmalerier. Dér lægger man jo også en afstand til højredrejningen og siger, at ‘vi er her også i vores egen kreative univers’, siger Dorrit Bøilerehauge.

Økonomisk blodbad

Det er ikke kun i designernes mere eller mindre bevidste visuelle modsvar, man kan se de politiske røster. Helt håndgribeligt har især luksusbranchens – som så mange andre branchers – salgstal været direkte berørt. Først og fremmest af de mange terrorangreb i europæiske storbyer, der har holdt de købestærke turister fra især Asien hjemme.

Ifølge ForwardKeys, der indsamler data over flybookinger, var Europa faktisk den eneste region, der i 2016 oplevede et fald i antallet af bookinger: 2,1 procent færre end i 2015. Værst stod det til for destinationerne Frankrig og Belgien, hvor antallet af bookede flybilletter faldt med henholdsvis 11 og 23 procent i forhold til året før, og det gør ondt på modehuse som Chanel, Louis Vuitton og alle de andre, for turismen anslås at stå for 60 procent af luksusindkøbene i Europa. Derfor har det heller ikke været nogen overras-kelse, at flere luksuskonglomerater har fremlagt røde tal kvartal efter kvartal.

Selv om Brexit allerede har kostet markedet dyrt, mener finanseksperter ikke, at vi endnu har set de rigtige økonomiske konsekvenser af Storbritanniens afsked med EU, som ifølge fx branchemediet Business of Fashion bliver et regulært ‘blodbad’.

Og også i USA driller højredrejningen. Den amerikanske smykkegigant Tiffany & Co. gjorde sig fx bemærket i den politiske debat, da de meldte ud i en pressemeddelelse, at det amerikanske valg havde haft en ‘ugunstig indflydelse på aktiviteten’ i Tiffany & Co.’s ikoniske butik på Fifth Avenue i New York. Butikken er nemlig nabo til Trump Tower – præsident Donald Trumps hjem, før han flyttede ind i Det Hvide Hus – og i forbindelse med valget var stedet præget af så voldsomme demonstrationer, at de amerikanske sikkerhedsmyndigheder måtte afskærme gaden flere gange.

Og Tiffany & Co. er langtfra den eneste modestemme, der tager afstand fra USA’s nye præsident.

Sig det med en T-shirt

– Designerne har sloges offentligt om ikke at ville klæde den nye førstedame, Melania Trump, på, og det er jo en klar politisk afstandtagen fra den nationalistiske politik, hendes mand repræsenterer, siger modeekspert Dorrit Bøilerehauge.

Foto: Mondadori, AOP & PR

For 15 pund kunne briterne vise, at det ikke var dem, der havde stemt for Brexit, med T-shirten: It Wasn't Me. 

Den første af dem var designer Sophie Theallet, der flere gange har klædt den tidligere førstedame Michelle Obama på. Det gav hun udtryk for i et åbent brev til Melania Trump efter det amerikanske valg.

– Da jeg er et menneske, der bifalder og stræber efter forskellighed, individuel frihed og respekt for alle livsstile, vil jeg ikke klæde den næste førstedame (den nu nuværende førstedame, Melania Trump, red.) på – eller på nogen måde associeres med hende. Den racistiske, sexistiske og xenofobiske retorik, hendes mand har ført i sin kampagne, er uforenelig med de værdier, jeg lever efter. Og jeg vil opfordre mine meddesignere til at tage den samme afstand, skriver hun.

Det gjorde flere andre designere, bl.a. Marc Jacobs, Tom Ford og Phillip Lim, mens andre, fx Tommy Hilfiger, Thom Browne og Diane von Furstenberg, har meldt ud, at de gerne vil klæde hende på, fordi de ikke vil være med til at gøre moden politisk. Men det er allerede for sent.

For ud over den offentlige debat om Melania Trumps beklædning har moden i SS17-sæson-en fået en form for konkret politisk stemme. Statement-T-shirten er stærkt tilbage, fx hos Michael Kors, der sender det enkle budskab ‘Love’ med sine print. Statement-T-shirten har dog også været brugt mere eksplicit politisk, fx af Anna Wintour, Vogues chefredaktør, der ved flere lejligheder under den amerikanske valgkamp bar en Marc Jacobs-designet Hillary Clinton-T-shirt. I Storbritannien kunne man efter EU-valget for 15 pund erhverve sig en T-shirt med teksten ‘It wasn’t me’, for som designeren bag, Mel Elliott, siger det:

– Jeg ville vise folk, at jeg ikke stemte for at forlade EU, og at alt det politiske og økono-miske kaos, den voksende racistiske kriminalitet og den verdensomspændende ydmygelse, Brexit er, ikke har noget med mig at gøre, sagde hun.

LÆS OGSÅ: De 45 smukkeste, sjoveste og stærkeste detaljer fra catwalken

Den store nationalfølelse

En af årsagerne til den voldsomme politiske indblanding fra designernes side – hvad end den er eksplicit som debatten om Melania Trumps påklædning og budskab på en T-shirt eller implicit i form af en ekstravagance og farvefest – kan have noget at gøre med emnet for debatten: patriotisme, nationen i det globale og nationalfølelsen. For ifølge modeekspert Dorrit Bøilerehauge spiller det nationale en stor rolle for mange designere:

– Designerne har altid haft en stærk nationalfølelse, og det har altid været en del af de forskellige modehuses dna. Vi kan se det, når vi følger modeugerne. Der er klart forskel på den mode, der bliver vist i Milano, og den, der bliver vist i London, siger hun.

Foto: Mondadori, AOP & PR

Når designerne skal finde inspiration, går de ofte tilbage til deres egen nationalkultur. Amerikanerne leger med westernstilen og stars and stripes, mens engelske Mulberry har ladet sig inspirere af de klassiske skoleuniformer.

Der er altså en særlig italiensk æstetik på catwalken, når fx Versace, Emilio Pucci og Etro viser den nyeste kollektion frem i Milano, og senest ved SS17-modeugen var de stærke nationale bånd da også tydelige hos flere af de store modehuse.

Britiske Mulberry viste striber, der tydeligt var inspireret af de klassiske engelske skoleuniformer, hvor amerikanske Ralph Lauren gav den fuld gas med westernreferen-cer.

Det franske herrebrand Monsieur Lacenaires SS17-kollektion var med egne ord ‘en hyldest til Paris’.

Den patriotisme eller stærke nationalfølelse ses til gengæld sjældent hos danske designere.

– Herhjemme er det en kulturel diskussion. Tag vores flag, som jo er et nationalsymbol. Hvem ‘ejer’ fx dannebrog? spørger Dorrit Bøilerehauge.

– Jeg tror, de fleste danskere tænker mere på fødselsdag eller Dansk Folkeparti, måske på landskampe og sportsbegivenheder, end de får sådan en patriotisk dansk nationalfølelse, når de tænker på dannebrog. Flaget bliver i hvert fald ikke bare klistret på alting på samme måde som i Frankrig, Storbritannien eller USA, fortsætter hun.

Men hvad så med vores folkedragt? Den kunne da fortolkes og give inspiration?

– Det har jeg også tænkt på, men jeg tror, det hænger sammen med, at vi i Danmark simpelthen ikke bruger dem. Punktum. Tag fx Norge, hvor man jo har sin nationaldragt på den 17. maj, Norges nationaldag. Det gør vi slet ikke i Danmark.

En sand modekrig

Efter Ruslands annektering af halvøen Krim har der været en rørende modebølge i Ukraine, hvor designerne har gjort en dyd ud af at lave mode ‘made in Ukraine’. Fx har designeren Lilia Poustovit brugt det ukrainske flags blå og gule farve som øjenmakeup til et show, mens det ukrainske modehus Frolov har klædt modellerne på i læder og andre dystre, mørke og tunge tekstiler og med gasmaskeinspirerede hovedbeklædninger.

Foto: Mondadori, AOP & PR

Designerne viser en form for fashionabel patriotisme, hvor den visuelle udtryksform agerer våben til selvforsvar, debat og krig. Vestpå i de fire modehovedstæder, Paris, London, Milano og New York, har den form for patriotisme dog ikke vundet indpas.

– Patriotisme set direkte i moden er jo uniformen, og når vi så ser designerne bruge en masse farver, bløde silhuetter og en eksplosion af mønstre og print, som vi har set på det seneste, så er det jo en afstandstagen fra det, siger Dorrit Bøilerehauge.

Det er stadig forholdsvis nyt, at Donald Trump er præsident i USA, og selv om briterne har stemt sig ud af EU, er de stadig en del af det europæiske samarbejde, fordi den formelle udmeldelse kan tage mange år. Derfor tror modeekspert Dorrit Bøilerehauge ikke, at vi kender konsekvenserne for modebranchen, hverken økonomisk eller visuelt, endnu.

– Højredrejningen kom jo virkelig bag på de politiske eksperter i den vestlige verden, så jeg tror ikke, at vi for alvor har set den visualiseret i moden endnu. Det bliver spændende at se, om vi rent visuelt kommer til at reagere mere på de store omvæltninger, siger hun og funderer:

– Det gør vi nok.

LÆS OGSÅ: INTERVIEW | Margrethe Vestager: Et helt nyt liv

Læs mere om: